Автомобили в Израиле

С дрожью в руках, ногах, сердце и прочих членах, :-D

я открываю сей бортжурнал записью о намерениях: в конце недели мне впервые серьезно придется потрогать машину "за вымя" - заменить тайминг. В настоящий момент машина прошла 77500 км.
Я сразу хотел бы поблагодарить мемберов Пассажира, Дядьку Нивадия и Тему Ёжика за моральную поддержку в принятии сложного для меня решения, ведь я никогда до этого не имел дела с ремнем, по причине отсутствия последнего на Шкодилаке.
Конечно можно было пойти в гараж, тем более, что сама работа стоит весьма умеренные деньги, но... Здесь, видимо, сыграл свою роль симбиоз чувств: желание сделать самому и тем самым доказать себе, что можешь, близкое к помешательству нежелание отдавть авто в чужие, пусть и грамотные руки (это уже пахнет Фрейдом :-D

), желание сохранять максимальную независимость в вопросах эксплуатации тачки...
В магазине М.И.Р. заказны следующие детали:
1. Помпа. (После раздумий заказал оригинал, хоть он и дороже существенно)
2. Ремень ГРМ.
3. Сальник коленвала.
4. Сальник распредвала.
5. 2 банки "Парафлю".
6. Натяжной ролик.
7. Ремень привода агрегатов.
Все это хозяйство обойдется примерно в 950 ш.
Завтра еду забирать. В субботу буду разбирать. И помоги мне Создатель ничего не запороть по дороге. :-D

Постараюсь доложиться по окончании работ.

Baz
УДачи!))
Помни, Фиат не сложнее База!)))

Итак, дело сделано: заменил тайминг, натяжитель + сальники распредвала и коленвала, помпу, Парафлю, ремень генератора и кондиционера.
В общем, работа несложная, опишу ее по-порядку, чтобы не забыть в следущий раз.
1. Ослабляем болты крепления правого переднего колеса буксой на 17.
2. Поддомкрачиваем переднее правое колесо, ставим стойку и противооткатные упоры.
3. Снимаем колесо.
4. Работая со стораны колесной ниши, «филипсом» откручиваем саморезы и снимаем пластиковый подкрылок. Саморезы кладем в отдельный пакет или коробочку.
5. То же самое проделываем с пластиковым защитным элементом шкива.
6. Снимаем ремень генератора, оттянув при помощи ручки или рачета с буксой на 13, натяжитель в направлении по часовой стрелке. Сначала стаскиваем ремень с ролика натяжителя потом со шкивов.
7. Ставим домкрат с деревянным бруском под картер мотора и подпираем картер, до момента, что чувствуем, что мотор хочет подняться.
8. Снимаем воздухоочиститель, открутив два болтика на 10, сняв передний пружинный держатель и выведя тросик газа из держателя на корпусе очистителя.
9. Глушим отверстия дроссельной камеры и системы отсоса картерных газов полиэтиленом.
10. Снимаем верхнюю пластиковую крышку защиты ГРМ, предварительно отсоединив электрические коннекторы датчиков положения коленвала и ВМТ. Чтобы снят крышку надо открутить 3 болта на 10. Передний, центральный и задний. Обращаем внимание, что болты имеют разную длину.
11. Буксой на 15 откручиваем 4 гайки креления верхней части опоры к нижней, прикрученной к двигателю.
12. Буксой на 17 откручиваем 3 гайки верхней части опоры прикрученной к корпусу автомобиля и снимаем верхнюю часть опоры.
13. Откручиваем нижнюю часть опоры от головки блока, сняв 4 болта на 15.
14. Снимаем шкив коленвала, попросив кого-то нажать на тормоз и включить 1 передачу. Шкив держат 3 болта на 13.
15. Снимаем нижнюю пластиковую крышку защиты ГРМ, открутив болтик на 10 в центре крышки.
16. Устанавливаем ГРМ по меткам в положение ВМТ 1 –го цилиндра.
17. Ослабляем гайку на 13 и отводим по часовой стрелке натяжитель ремня ГРМ (тайминг). Снимаем ремень.
18. Откручиваем гайку, снимаем натяжитель и заменяем его на новый.
19. При помощи специально изготовленной вилки (или другим, известным вам способом) стопорим верхний зубчатый шкив и откручиваем болт на 17.
20. Снимаем зубчатое колесо, получая допуск к сальнику распредвала.
21. При помощи маленькой отверточки и шила выковыриваем старый сальник.
22. Проверяем гладкость вала и обмотав его липкой лентой и смазав маслом новый сальник запресовываем его на место при помощи буксы на 30, пока он не упирается в буртик. Снимаем липкую ленту.
23. Устанавливаем зубчатое колесо распредвала на место, используя вилку, описанную ранее и затягиваем болт. Проверяем, что метки ВМТ на колесе и головке блока совпадают.
24. Снимаем водяной насос, слив жидкость в подходящий контейнер через нижний шланг радиатора (не забыть открыть радиатор печки) и предварительно открутив 3 болта и гайку на 10. Поскольку водяной насос сидит на герметике, его необходимо аккуратно поддеть при помощи отвертки. Полезно также снять силуминовую Г-образную крышечку механизма ГРМ, сидящую выше помпы на двух болтах на 10.
25. Заглушив отверстие помпы тщательно и осторожно при помощи небольшого шпателя очищаем поверхность блока цилиндров в районе помпы. Не должно оставаться никаких следов герметика.
26. Намазываем прилегающую к блоку поверхность новой помпы красным RTV в избыточном количестве и устанавливаем новую помпу на место, закручиваем болты и гайку в шахматном порядке.
27. Застопорив коленвал одним из известных вам способов откручиваем центральный болт на 13 и снимаем нижнее зубчатое колесо ГРМ. Обращаем внимание на состояние шпонки (интегральная часть колеса). Спецы утверждают, что ее часто срезает.
28. В сальнике коленвала осторожно засверливаем пару отверстий диаметром 1.5-2 мм, стараясь не зацепить вал и корпус масляного насоса в котором и находится сальник. Закручиваем пару саморезов М3 и при помощи пары джабок выдергиваем сальник из корпуса маслонасоса.
29. Проверяем коленвал и корпус маслонасоса на отсутствие царапин и выполняем ту же операцию, что и на распредвале. Примечание: для запрессовки пользуемся буксой на 27.
30. Устанавливаем нижнее колесо ГРМ после снятия липкой ленты и зажимаем его болтом на 13. Проверяем совпадение меток.
31. Устанавливаем ремень ГРМ начиная с вернего колеса, через помпу, нижнее колесо и ролик натяжителя. Поворачиваем ролдик натяжителя против ч. Стрелки до получения желаемого натяжения. Воспользуйтесь для этого джабкой с зажатым в ней болте на М8. Я проверял натяжение ремня по следущим параметрам:
А) Положение эксцентрика натяжителя относительно корпуса двигателя. (нанести метки перед разборкой)
Б) Натянуть длинную ветвь ремня между помпой и верхним колесом пальцем ровно посередине, запомнить усилие и пометить насколько ремень уходит от линий образующих колес помпы и распредвала.
Г) Зажав указательным и большим пальцами ремень попытаться повернуть его вокруг продольной оси ремня. Ремень не должен поворачиваться более чем на 90 градусов. Полезно провести эту проверку на еще не разобраном ГРМ для оценки усилия и «калибровки» пальцев.
Используя все три способа я добился, как я считаю, правильного натяжения с первого раза. Во всяком случае воя помпы нет и функциональная проверка путем раскрута мотора до 5000 об/мин не выявила паталогий в работе двигателя.
После натяжения ремня сделайте 2 оборота коенвала пользуясь рачетом и буксой на 13 и еще раз убедитесь, что метки ГРМ совпадают на корпусе и колесах.
32. Сборку проводим в обратном порядке с пункта 15 и до 1-го.
Тонкие моменты: съем сальников, натяжка ремня ГРМ, установка поликлинового ремня привода агрегатов (операция следующая – заводим ремень через все шкивы и оттянув натяжитеь по ч. стрелке запихиваем ремень на него – нужен помошник).

Теперь о состоянии заменяемых деталей – машине 5.5 лет и 77500 км:
1. Ремень поликлиновой – потрескался, требовал замены.
2. Ролик натяжителя – совершеннно исправен, никаких следов износа.
3. Ремень ГРМ – изношен незначительно, не потрескался. ИМХО, мог ходить еще 20-40 тысяч. Кстати, Фиат (не импортер – фирма) требует менять ремень после 6 лет или 120 тысяч. «Хайнс» настоятельно рекомендует менять ремень после 80 тыс. или 4 лет, правда это относится к машинам работающим в тяжелых условиях.
Казалось бы, я полез в ГРМ напрасно, но не будем торопиться...
4. Сальники – на верхнем небольшие следы потения масла, нижний абсолютно сухой.
5. А вот и скандал: помпа. На дренаже явные следы подтекания Парафлю, колесо вращается с трудом и усилие неравномерное. Она была явно на пределе. На старой Шкоде помпа отходила 200000...

Мои выводы: через 60 тысяч или 4 года (если не будет никаких проблем) снять верхнюю крышку и осмотреть состояние ремня. Еще через 20 тысяч менять все снова, и искать не фиатовскую помпу, а какой - либо именитой фирмы. Менять Парафлю каждые 2 года или 40 тысяч.

Спасибо всем, кто помогал мне советом и симпатией, особое спасибо моему дяде, который изготовил мне стопорящие приспособы для коленвала и распредвала.

Baz
мочи краба.
Скажу честно, читать описываемый процесс не стал,

слишкам многа букав, неасилил,

за смелость и проделанную работу, зачет.
Будучи (в прошлом) работником гаража, на своей зубаре тайминг делал в мурше, не было сил возиться самому.

BazМолодец #22

ДЫк, йоце хель авир, это вам не парашютисты))

Честно прочитал до конца.молодец что не испугался.респект наиглубочайший!
А мне тайминг тока в гараже делать:(

Спасибо ребята, это все форум, от него и черпаю...

Маладэц, неплохая работенка была забацана.

По поводу помп. Увы, но самые лучшие помпы для фиата именно у фиата. Чужеродные 2 года с трудом выдерживают. Себе недавно менял - так там за 4 месяца помпе и она почти клинила и метал съеден был. (антифриз нормальный) При чем у всех вышедших из строя помп (видел и мои 2 шт, и еще пару чужих) один диагноз: почти клин + обширная почти-до-дыр коррозия "типаалюминия".
Опасность в том, что если заклинит - срежет тайминг как лезвием. Благо, у нас до клапанов поршни не достают

Hell Avir RuLит

Так, что ни один приличный бренд не выпускает нормальные помпы для Файра? Не поверю. Надо у Пассажира или Бульдога спросить - может они чего подскажут... Кстати, по поводу антифриза - в свое время в гараже "Шимшон", когда я только купил машину мне сказали, что надо заливать только "Парафлю", а если G-11, к примеру, так ему (мотору) кирдык. Не знаю, все эти антифризы на основе этиленгликоля, ИМХО, никакой разницы, но я все же лью только "Парафлю".

Подкатили 80000 км. Решил поменять свечи, помятуя, что в свое время мне рекомендовали только NGK, купил их в М.И.Р.е.
Замена несколько сложнее чем в Шкоде:
1. Снимаем воздушный фильтр и отсоединяем коннекторы форсунок и датчика положения дроссельной заслонки, для лучшего доступа. При помощи матюгов и приложения весьма немалого физического усилия сдергиваем наконечники со свечей (только не хватайтесь за провода!).
2. Выкручиваем длинной буксой на 16 и рачетом свечу, перед снятием можно надеть на свечу трубку от вакуумого усилителя (8 мм вн. диаметр), чтобы не потерять и пылесосом вычищаем ее посадочную площадку, которая, кстати, находится весьма глубоко, стОит изготовить узкий наконечник для пылесоса из бумаги.
3. Осматриваем свечи - мои отходили только 25000, можно было оставить еще, но я решил перестраховаться, благо стоят они не очень дорого - 120 шек за комплект.
4. Закручиваем свечи на место, используя все тот же шланг, предварительно нанеся антипригарную смазку и затягивая моментом 20 фунтов на фут.
5. Снимаем поочередно провода высокого напряжения, чистим их спиртом и покрываем силиконовой аэрозольной смазкой, ставим на место.
6. Восстанавливаем проводку и ставим воздухофильтр на место.

В моей машине начали рассыпаться пластиковые гофрированные оплетки проводов питающих форсунки. Содрал рассыпающиеся части и сделал самопальную оплетку из специальной оплетки-резинки, которую позычил в родных ВВС еще 10 лет назад, сверху обмотал изолирбандом и укрепил обмотку парой "азиконов". Посмотрим, как будет стоять.

Пытался установить плафон освещения багажного отделения, приобретенный в том же МИРе. Недавно, озлобленный темнотой в багажнике, я понял, что чертовы макаронники сэкономили на плафоне, но как честные фраеры поставили проводку. Я проверил фазу в коннекторе и ничтоже сумнящеся купил плафон и воткнул в него коннектор, а плафон вставил в специальное гнездо в багажнике. Наверное было интересно посмотреть на мою физиономию, когда я увидел, что фаза есть, а света нет! Тогда, я, несколько поумнев, открыл электросхемму и понял, что САМЛАТ (импортер) отымел меня дважды: нужно менять замок, на специальный, с коннектором и замыкателем массы... #35

Век живи - век учись, а много знаний - много печалей. #17

Модель "Фан" (модель 2003-04 гг.), вообще поражает меня своими комплектационными особенностями и их противоречиями: есть тахометр и указатель температуры двигателя, но заднее сидение не только неразрезное, но и без подголовников, явный прокол по части безопасности... 6 динамиков, но нет подсветки багажника... Сидение водителя имеет минимум регулировок, но есть АВS и 2 подушки безопасности...
Был сейчас в Европе и посмотрел на тамошние Пунто - есть фиксированные комплектации, но можно добавить, что угодно. Апропо, не видел ни одного Пунто без подголовников заднего сидения. Там на безопасности не экономят... Sad

Итак, снявши голову по волосам не плачут и сказавши "А" надо домучить машину до конца. Поэтому в М.И.Р.е была выяснена цена на новый замок с выключателем и скрепя сердце он был куплен.
Сама работа по замене элементарна, не надо даже отрубать аккум. Просто на задней двери снимается декоративная обивка (2 самореза и 8 клипс). Отвинчиваются 2 болта, крепящие "старый" замок, замок вынимается наружу, откручивается филипсом болтик крепящий наружный замок с цилиндром. Замок с цилиндром переставляются на новый замок и его вставляют обратно. Закручиваем болты (не до конца, чтобы дать замку сесть на место) и закрываем крышку багажника. Открываем крышку и затягиваем болты до конца. Подсоединяем коннектор и убеждаемся : "да будет свет". Крепим проводку в специальное гнездо. Делаем функциональные проверки электрики, запускаем на всякий пожарный двиг... Глушим и ставим обивку на место в обратном порядке. Все.

Меня подвела моя мнительность. В последнее время стало казаться, что глушитель издает черезмерно громкие звуки. Обследование в мастерской по глушителям показало, что дырка в глушителе таки есть, но предназначена она для стока конденсата. Так, что лечить надо не автомобиль, как таковой, а лишь прокладку между рулем и сидением. :-D

После этого был совершен набег на М.И.Р. и там помимо расходников (фильтры, Парафлю) были куплены стойки стабилизатора (те, что крепятся к нижним рычагам подвески). За резинометалическое изделие размером 3 на 5 сантиметров было уплачено по 140 шек за штуку. ААААА.... #35

Товарищи, я покупал Фиат-Пунто, а не "Мерседес"! Нет слов, одни непечатные выражения остались.

Зарегистрирован: 24.08.2006 Сообщения: 7340

Да. Я всегда стараюсь взять оригинальные запчасти, на мой взгляд это оправдывает себя. Да и цены на Фиатовские родные детали в среднем в 1.5 раза дешевле, чем на Шкоду - старушку. Я действительно не понимаю политику ценообразования в Фиате. Скажем, оригинальная помпа стоила 400 шек, ОК вполне в меру - на Шкоду это стоит примерно 5.5-6 сотен. Почему кусок ср-ной (пардон) железки стоит 140 я так и не понял...

Кстати, термостат, купленный "про запас" стоил в прошлом году лишь 150 Ш, а ведь это целый узел!

Уважаемый Дядька, не буду спорить - да есть солидные фирмы, производящие детали на рынок афтермаркета. Проблема, что есть куча подделок, в частности, уж простите, но ИМХО, 140 шек за немецкую помпу - маловато будет. Мне, во всяком случае, за 150 предлагали китайскую с рабочим колесом из силумина, а не с пластиковым... Поэтому я и предпочитаю покупать детали в М.И.Р.е - там меньше шанс получить контрафат .

Уважаемый Дядька, не буду спорить - да есть солидные фирмы, производящие детали на рынок афтермаркета. Проблема, что есть куча подделок, в частности, уж простите, но ИМХО, 140 шек за немецкую помпу - маловато будет. Мне, во всяком случае, за 150 предлагали китайскую с рабочим колесом из силумина, а не с пластиковым... Поэтому я и предпочитаю покупать детали в М.И.Р.е - там меньше шанс получить контрафат .

У меня просто есть в этом магазине скидка 25%.